Projekt a stavba domu
-
Rainier Wolfcastle
- Příspěvky: 1607
- Registrován: 30.01.2011 14:33
Re: Projekt a stavba domu
v čem ošizeny? necham se rad poucit, nejsem stavar...
Re: Projekt a stavba domu
Neni to az nejak podezrele lacine? Kolik tak +/- muze stat odpovidajici zakladnova deska?
-
Rainier Wolfcastle
- Příspěvky: 1607
- Registrován: 30.01.2011 14:33
Re: Projekt a stavba domu
no taky se me to zdalo podezrele...psal jsem tomu borcovi a vecer mi ma poslat podklady tak poreferuju...je mozne, pac je to skladacka tak je to cena za stavbu bez montaze...sam jsem zvedav...ale protoze to prece musis splnovat nejake normy kvuli stavebnimu povoleni a jak to tak vypada tak je stavej, tak to uplnej sunt na spadnuti bejt nemuze...neo by nemel...
-
Fabulous
- Administrátor
- Příspěvky: 8795
- Registrován: 17.09.2011 21:33
- Pohlaví: nevím, skryto ve špeku
- Bydliště: Praha a okolí
- Kontaktovat uživatele:
Re: Projekt a stavba domu
Také nejsem stavař, i když jsem dva domy a jednu firmu už postavil. Obecně dřevostavba je na rozdíl od jiných systémů stavba jen pro jednu generaci a to co ušetříš na začátku, tak zaplatíš na opravách. Je to taková z nouze ctnost. Radši cihlu, betonové tvárnice, atd. Možností je spousta...Rainier Wolfcastle píše:v čem ošizeny? necham se rad poucit, nejsem stavar...
Re: Projekt a stavba domu
Píší stavebnice, takže to budou jen ty vyjmenované části. tzn:
bez přípojek
bez základů a desky
bez fasády
bez vnitřních rozvodů a zařízení
pouze nosná konstrukce příček
bez podlah
bez podhledů/spodního záklopu stropu
pochopitelně žádné krytiny, malby, zařízení atd.
bez dopravy na místo stavby
bez postavení
Tedy materiál pro hrubou stavbu, neúplný, s okny/výplněmi otvorů. - takže cena asi (ne)odpovídá typu materiálů.
bez přípojek
bez základů a desky
bez fasády
bez vnitřních rozvodů a zařízení
pouze nosná konstrukce příček
bez podlah
bez podhledů/spodního záklopu stropu
pochopitelně žádné krytiny, malby, zařízení atd.
bez dopravy na místo stavby
bez postavení
Tedy materiál pro hrubou stavbu, neúplný, s okny/výplněmi otvorů. - takže cena asi (ne)odpovídá typu materiálů.
-
GloryToSunTsu
- Příspěvky: 839
- Registrován: 05.03.2011 18:28
Re: Projekt a stavba domu
Kua, za 400 000,- se to asi dá postavit z cihel 
Viděl jsem borce, který si dělali omítku z bláta a zateplení z lisované trávy.
Já osobně bych tedy raději na dobré základové desce postavil zděný dům a vevnitř i zvenčí použil hliněnou omítku:
http://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebn ... ou-omitkou
Do toho moderní koupelnu, kuchyň, pec a máš super stylovej dům.
Než tuhle stavbu z kanagonu a pilin!
Kurva.
Hele, poskládat střechu z tašek na nízkém baráku není tak náročné, jak to na první pohled vypadá!
Ad krytina:
Na výstavě se můžete dostat s cenou běžně i o 30% níž!
A 20% slevy nejsou žádný zázrak!
http://www.tondach.cz/novinky/slevy-az- ... -vystavach
No doprdele, to si snad dokážete spočítat, že když 1metr2 stojí 200-300,- Kč, tak střecha na dům s podlahovou plochou: 98 m² bude stát 98*1.5*250,-Kč asi 50 tisíc (počítám správně?)
http://www.bramac.cz/fileadmin/rootBram ... 11_web.pdf
A pokud si najmete pokrývače, který to roky dělal a teď je bez práce, vezmete si týden dovolenou, máte trochu schopného truhláře, vyjde Vás práce na 30-40 tisíc!
No ve zkratce dobrá střecha vyjde třeba na 200 tisíc!
Nebo taky 600 tisíc, pokud si to necháte udělat od firmy a jste moc líný prase, abyste přiložil ruku k dílu.
Zvyšoval jsem barák o 1 patro, kdy se přidávalo celé jedno nadzemní patro, tj. i dřevěný strop.
Dělal jsem to já, fotr a 3 UKčka, hele, kromě míchačky to šlo celé bez mechanizace a práce kurva utíkala.
Zedník jel, že mu ostatní nestíhali přidávat maltu.
A že máš obě ruce levý a cihlu znáš jenom sejra, tak jsme kurva chlapi a i když kurva něco neumíš, tak snad podat cihlu zvládneš ne? A na tu "odbornou" práci tu je ten, kdo to umí.
Jasně, nahazovat není žádná prdel, za den jsem se to nenaučil, ale kurva to není potřeba!
Pro ty neschopný kurvy tu je omítací stroj! Ten se dá půjčit!
http://www.youtube.com/watch?v=t_LnOI96zkU
Kurva!
Takže s jedním zedníkem, přidavačem, tesařem a pokrývačem zvládne barák postavit i totální kripl.
Natažení elektriky v celém baráku tě vyjde na 15 tisíc + 15 tisíc materiál.
A pokud projekt nedělal idiot architekt, máš vedle sebe koupelnu, záchod i kuchyň tak, že to instalatér zvládne připojit za 2 dny = 6 tisíc + materiál. Navíc, když si to hlídáš, můžeš si už přímo do zdi zazdívat některý průchodky a roury, takže pak nemusíš nic sekat.
Hromosvod 15 klacků s kolaudací.
Usazení oken je lepší nechat na firmě, která ty okna dodala.
Stejně jako připojení plynu, kotle a topného systému.
Ani základovou desku nebudeš dělat ty, ale vykopat pro ní základy ano, najmeš si bagřík a za den to je hotové.
Vybetonovat základy pod deskou taky zvládneš, tedy pokud je dobré podloží, což zjistíš při průzkumu pozemku.
Když se to dobře zmenežuje, bude to postavené dřív, než rómští aktivisté stihnou zjistit, že "na té základní desce se začalo něco stavět".
Ale ano, jak si začneš vymýšlet 3.14-oviny, třeba topení v podlaze, klenuté střešní oblouky, leze to do peněz jako svině a taky se to prodraží. Nebo když ti třeba nebude vonět dřevěný strop, to je pak o hodně těžší, protože strop musí především unést sám sebe, což u trámů problém není, ale jinak to není prdel.
Říkám, jestli chceš šetřit, máš tohle podstatně lepší.
Materiál na vnější omítku získáš z výkopu základů a lisovaná sláma se taky dá v pohodě koupit.
Vevnitř, kde je zděný hlavně spodek, bych použil přírodní omítku v obýváku a další místnosti, oproti tomu kuchyň udělal moderní. Na zem dlažbu, perfektní pec bude stát tak 50-70 tisíc, ale to je luxus, aby se sousedi posrali, jak jsi zazobanej (takže to nesmíš posrat starou Felicií v rozkladu před barákem).
Viděl jsem borce, který si dělali omítku z bláta a zateplení z lisované trávy.
Já osobně bych tedy raději na dobré základové desce postavil zděný dům a vevnitř i zvenčí použil hliněnou omítku:
http://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebn ... ou-omitkou
Do toho moderní koupelnu, kuchyň, pec a máš super stylovej dům.
Než tuhle stavbu z kanagonu a pilin!
Kurva.
Hele, poskládat střechu z tašek na nízkém baráku není tak náročné, jak to na první pohled vypadá!
Ad krytina:
Na výstavě se můžete dostat s cenou běžně i o 30% níž!
A 20% slevy nejsou žádný zázrak!
http://www.tondach.cz/novinky/slevy-az- ... -vystavach
No doprdele, to si snad dokážete spočítat, že když 1metr2 stojí 200-300,- Kč, tak střecha na dům s podlahovou plochou: 98 m² bude stát 98*1.5*250,-Kč asi 50 tisíc (počítám správně?)
http://www.bramac.cz/fileadmin/rootBram ... 11_web.pdf
A pokud si najmete pokrývače, který to roky dělal a teď je bez práce, vezmete si týden dovolenou, máte trochu schopného truhláře, vyjde Vás práce na 30-40 tisíc!
No ve zkratce dobrá střecha vyjde třeba na 200 tisíc!
Nebo taky 600 tisíc, pokud si to necháte udělat od firmy a jste moc líný prase, abyste přiložil ruku k dílu.
Zvyšoval jsem barák o 1 patro, kdy se přidávalo celé jedno nadzemní patro, tj. i dřevěný strop.
Dělal jsem to já, fotr a 3 UKčka, hele, kromě míchačky to šlo celé bez mechanizace a práce kurva utíkala.
Zedník jel, že mu ostatní nestíhali přidávat maltu.
A že máš obě ruce levý a cihlu znáš jenom sejra, tak jsme kurva chlapi a i když kurva něco neumíš, tak snad podat cihlu zvládneš ne? A na tu "odbornou" práci tu je ten, kdo to umí.
Jasně, nahazovat není žádná prdel, za den jsem se to nenaučil, ale kurva to není potřeba!
Pro ty neschopný kurvy tu je omítací stroj! Ten se dá půjčit!
http://www.youtube.com/watch?v=t_LnOI96zkU
Kurva!
Takže s jedním zedníkem, přidavačem, tesařem a pokrývačem zvládne barák postavit i totální kripl.
Natažení elektriky v celém baráku tě vyjde na 15 tisíc + 15 tisíc materiál.
A pokud projekt nedělal idiot architekt, máš vedle sebe koupelnu, záchod i kuchyň tak, že to instalatér zvládne připojit za 2 dny = 6 tisíc + materiál. Navíc, když si to hlídáš, můžeš si už přímo do zdi zazdívat některý průchodky a roury, takže pak nemusíš nic sekat.
Hromosvod 15 klacků s kolaudací.
Usazení oken je lepší nechat na firmě, která ty okna dodala.
Stejně jako připojení plynu, kotle a topného systému.
Ani základovou desku nebudeš dělat ty, ale vykopat pro ní základy ano, najmeš si bagřík a za den to je hotové.
Vybetonovat základy pod deskou taky zvládneš, tedy pokud je dobré podloží, což zjistíš při průzkumu pozemku.
Když se to dobře zmenežuje, bude to postavené dřív, než rómští aktivisté stihnou zjistit, že "na té základní desce se začalo něco stavět".
Ale ano, jak si začneš vymýšlet 3.14-oviny, třeba topení v podlaze, klenuté střešní oblouky, leze to do peněz jako svině a taky se to prodraží. Nebo když ti třeba nebude vonět dřevěný strop, to je pak o hodně těžší, protože strop musí především unést sám sebe, což u trámů problém není, ale jinak to není prdel.
Říkám, jestli chceš šetřit, máš tohle podstatně lepší.
Materiál na vnější omítku získáš z výkopu základů a lisovaná sláma se taky dá v pohodě koupit.
Vevnitř, kde je zděný hlavně spodek, bych použil přírodní omítku v obýváku a další místnosti, oproti tomu kuchyň udělal moderní. Na zem dlažbu, perfektní pec bude stát tak 50-70 tisíc, ale to je luxus, aby se sousedi posrali, jak jsi zazobanej (takže to nesmíš posrat starou Felicií v rozkladu před barákem).
Re: Projekt a stavba domu
Dovolím si souhlasit, mám krom omítek bezmála hotový domek a jsem cenově někde kolem milionu. Z toho necelých 500000 mě stál pozemek se starým domkem. Ten jsem zboural a na původním půdorysu jsem vybetonoval nové základy. Domek mám zděný ze škvárobetonových tvárnic, dřevěný strop a sedlová střecha. podkroví bude obyvatelné. Neřešil jsem přívod vody a elektřiny - byly. Téměř všechno jsem dělal sám s pomocí přítelkyně, jen asi měsíc mi pomáhal švagr. Akorát něco přes rok nechodím z práce domů, ale tam. A ze začátku to dost bolelo, ale tělo si zvyklo. Jak píše kolega, považuju se za chlapa takže zatnout zuby a makat a výsledek bude
-
GloryToSunTsu
- Příspěvky: 839
- Registrován: 05.03.2011 18:28
Re: Projekt a stavba domu
2 mcrea
Máš můj respekt i obdiv
Já si svůj vlastní barák ještě nepostavil, zatím jen trénuju doma, vlastních i u cizích
Ale je to potřeba! Chci si postavit vlastní sám a moc!
Kua! Chlape! Jsi borec!
Keců může každej napsat kolik chce, ale fakt si postavit vlastní barák, to chce chlapa!
Máš můj respekt i obdiv
Já si svůj vlastní barák ještě nepostavil, zatím jen trénuju doma, vlastních i u cizích
Ale je to potřeba! Chci si postavit vlastní sám a moc!
Kua! Chlape! Jsi borec!
Keců může každej napsat kolik chce, ale fakt si postavit vlastní barák, to chce chlapa!
Re: Projekt a stavba domu
měl jsem párkrát chuť to vzdát, ale pořídil jsem si rodinu a než nalívat do bytu, který nebude nikdy opravdu můj, tak raději domek. A protože nejsem milionář a nechtěl jsem hypotéku, dopadlo to jak to dopadlo. Máme to v rodině, táta postavil jeden domek a když ho kvůlivá změn územního plánu město vykoupilo, postavil druhý. To už jsem měl patnáct, takže jsem ledacos okoukl a mohl jsem se přiučit. V plánu je ještě přistavět, ale to až podle toho jak se vrátí síly. Zatím budu rád, když to dodělám a budem tam bydlet
Re: Projekt a stavba domu
2 mcrea: A jak dlouho ti to trvalo a jak je ten dum velky? Pokud to neni tajne.
Re: Projekt a stavba domu
Koupil jsem to loni v dubnu, ale poprvé jsem kopl do země v červenci. Rozměr je 12 x 7 metrů. Chybí mi část elektriky, omítky a obklady. Bylo by to asi o něco rychlejc, ale jsem závislý na zakázkách, takže nemám moc volného času
Re: Projekt a stavba domu
Fabulous píše:Také nejsem stavař, i když jsem dva domy a jednu firmu už postavil. Obecně dřevostavba je na rozdíl od jiných systémů stavba jen pro jednu generaci a to co ušetříš na začátku, tak zaplatíš na opravách. Je to taková z nouze ctnost. Radši cihlu, betonové tvárnice, atd. Možností je spousta...Rainier Wolfcastle píše:v čem ošizeny? necham se rad poucit, nejsem stavar...
Dovolim si nesouhlasit...drevostavba, pokud ji udelas poradne a staras se o ni, vydrzi minimalne 100 let. Podivej se do Svedska, Norska, Kanady...A rozdil mezi bydleni v drevostavbe a v cihlach je neskutecnej..
Totez co se tyce nakladu...pokud clovek samozrejme nejni lepl...letos jsem pristavoval 30m2..kompletni naklady 40tis. Vc. rozvodu, strechy...pravda, vse jsem delal sam, material jsem schanel po inzeratech.-
GloryToSunTsu
- Příspěvky: 839
- Registrován: 05.03.2011 18:28
Re: Projekt a stavba domu
Musíme si uvědomit, že je rozdíl mezi dřevostavbou a "dřevostavbou".
Dřevěná chalupa vydrží déle než kdejaká cihla.
Ale dnes přichází do módy různé lepené desky, lepené z nejrůznějších odpadů, spojované často pomocí nejrůznějších sajrajtů a především u některých dovozových výrobků nemůže být o zdravotní nezávadnosti řeč.
Dřevostavba ve formě chalupy, je skvělé bydlení.
Ale před boudou slepenou z formaldehydových desek dejte přednost cihle.
Výše uvedené sajrajtomateriály se používají především, aby se snížila cena stavby při zachování 100% zisku firmy.
Jistě, pokud jste líné a chudé prase, bydlete si v tom.
Ale i chudej chlap si může dovolit postavit levný cihlový/dřevěný barák místo toho z formaldehydu a pilin.
Víte, že dřevo je ze 70 až 80% cukr? Byť pro nás nestravitelný.
Víte, že jed v houbách je také cukr? Jen jeho jiná forma?
Elementární základ skvělé roubenky:
1. dobré podloží, suché základy, izolace
2. kamenné základy do výšky 0,5m, v zimě se nemá sníh opírat o dřevo
3. na kamenný základ se dává jako první dubový trám, dub si toho nechá líbit opravdu hodně a celá dubová stavba by byla drahá, nemusí, opravdu stačí na spoji jen jeden masivní dubový trám
4. vykašlete se na lazury, dřevo roubenky se má napouštět OLEJEM a tím nemyslím vyjetým olejem, ale přírodním olejem na dřevo http://www.pnz.cz Olej dřevo chrání zevnitř, mastnota dovnitř nepustí vodu. Jsou i jiné značky, nebo se dá použít čistě přírodní lněný olej, ale tuhle značku mám ověřenou.
Pokud by o to stál, rád rozeberu téma roubenky víc do hloubky.
Roubenkou nebo dřevěnou chalupou rozhodně nemyslím ty boudy z lepených desek, byť je možná nějaký výrobce umí vyrobit tak, aby to nebylo jedovaté. Myslím ty krásné klasické, skvělé a nadčasové roubenky.
Olej na dřevo VS Lazura
Olej se do dřeva vpije, na povrchu ho zůstává minimum.
Pokud má na povrchu dřeva zůstat další vrstva (třeba na podlahu), používá se buď vosk na dřevo nebo tvrdovoskový olej od PNZ opět viz http://www.pnz.cz.
Lazur jsou 3 základní druhy.
- tenkovrstvá
- středněvrstvá
- silnovrstvá
Tenkovrstvá lazura je třeba Luxol a přetírá se po 3 letech, natřete dřevo a jako byste nic neudělali, všechno se vpije dovnitř.
Středněvrstvá lazura je třeba Herbol Offenporig a přetírá se po 5-8 letech, první nátěr se vpije a druhý vytváří vrstvu.
Silnovrstvá lazura je například Sadolin Extra a přetírá se po 5 až 10 letech, už první nátěr dokáže vytvořit vrstvu.
Tenkovrstvá lazura se vpije do dřeva a brání pronikání vody hlouběji do dřeva tím, že "ucpe" póry.
Středněvrstvá lazura se vpije do dřeva, ale druhý nátěr vytváří už ochrannou povrchovou vrstvu, po které voda stéká.
Silnovrstvá lazura vytváří hlavně tu "lakovou" vrstvu.
A teď: Která lazura vydrží nejdéle?
Nejdéle vydrží kombinace tenkovrstvé a silnovrstvé lazury nebo středněvrstvá lazura.
Můžete použít například kombinaci Sadolin Classic (tenkovrstvá) a přes to MUSÍTE!!!! natřít vrstvu Sadolin Extra (silnovrstvá).
Nebo rovnou použijete Herbol Offenporig.
A co když se něco nepovede?
Ano, když máte smůlu, tak se Vám to nakrásně oloupe.
Čím větší vrstva je na povrchu, tím to loupání bude horší.
Je důvod, proč použít raději Herbol Offenporig než kombinaci dvou Sadolinů?
Ano.
Herbol Offenporig postupně sprašuje, tj. postupně ubývá. Bavíme se o venkovním prostředí!
Za 8-10 let by měla vrchní vrstva vlivem střídání teplot, větrem, deštěm a vším postupně mizet (tenčí se) až lazura zůstane jen ve dřevě. Dřevo lehce přebrousíte (spíš odstraníte prachové částice) a nátěr přetřete.
Pokud použijete kombinaci dvou Sadolinů, může na jedné straně vydržet déle, protože povrch Sadolinu podstatně méně sprašuje, na straně druhé budete nový nátěr natírat spíš na starý nátěr než zase na dřevo. Tím vytvoříte silnější vrstvu a zase se to může loupat. Když se Vám začne loupat štít domu, tak to je docela sranda, protože to vypadá fakt hnusně a čím silnější vrstva je na tom napatlaná, tím víc to budete brousit.
Olej na dřevo PNZ http://www.pnz.cz a třeba i jen lněný olej:
Už z principu olej chrání dřevo, jen pokud je ve dřevě přítomný, může vydržet stejně dlouho jako lazura, ale je dobré se každý druhý-třetí rok podívat, jestli je dřevo dost "napité". U lazuru oproti tomu většinou přetíráte, když začíná být hnusná. Osobně bych si roubenku natřel olejem, je to přírodní materiál, okolo nás je spousta jedů a když už si člověk dá v hospodě to kuře krmené nejrůznějším sajrajtem a antibiotiky, nemusí dostat další dávku doma.
Sajrajt může být na plotě, olej je přeci jen kvalitní a odpovídajícím způsobem placená záležitost, to na plot dávat nebudu, na plotech stejně nic moc dlouho nevydrží, tak nemá smysl investovat do oleje.
Samozřejmě i olej na dřevo od jakékoliv firmy se může oloupat, ale odstranění této vrstvy je neporovnatelně snazší, než odstranění loupající se lazury.
Kůlna natřená jen vyjetým olejem vydržela 80 let jako nová.
Ale svojí roubenku bych si vyjetým olejem rozhodně nenatíral.
Člověka může překvapit cena, která je za pixlu cca 2x taková co u lazury, ale z té plechovky taky uděláte cca 2x tolik.
Oleje se totiž dává jen tolik, aby se vsákl, na povrchu ho musí zůstat co nejméně, jinak to lepí!
Nechte dřevo napít, dejte mu to, co se mu bude líbit.
Pokud máte čerstvou stavbu z čerstvého dřeva, udělejte třeba jen jeden nátěr a až dřevo vyschne dejte mu pít.
Taková roubenka tu bude klidně 300 let!
Olej tedy na svou krásnou roubenku, ale co na plot?
- když se to bude loupat, je to buřt
- nechcete se o to starta
- nechcete do toho moc investovat
- nepřináší to žádné pozitivní pocity
Herbol Offenporig na plotě vydrží asi 8 let, u všech lazur platí, že čím tmavší odstín, tím déle vydrží.
Totiž některé lazury mají UV filtry realizované jen pomocí pigmentů, Offenporig má přibližně 20-30% UV filtrů pomocí jiných složek než jen pigmentů, ale zbytek je zase tvořen pigmenty. To také znamená, že bezbarvé a světlé odstíny ŽÁDNÉ LAZURY se na plot vůbec nehodí. U kvalitních barev Herbol Offenporig/Sadolin si můžete dovolit cca Pinie/Teak a tmavší, u nekvalitních rozhodně Palisandr. To samo o sobě může vydržet až 10 let.
Pak se to musí přetřít a na to se dá použít už třeba jen bezbarvý lak, aby se to neztmavovalo.
Pigmenty ve dřevě už jsou, tak to nevadí.
Životnost se dá "super prodloužit" údajně s lodním lakem.
Postup je:
Na dům použijete napouštědla proti modrání/škůdcům a hnilobě přímo od výrobce, ty bývají syntetická a patřičně drahá.
Na plot použijete Lignofix!
Jenže Lignofix se ředí vodou!!!
Pozor, samotná přítomnost vody ve dřevě PŘES CCA 12% před nátěrem ZÁSADNĚ ZKRÁTÍ životnost nátěru.
Tedy, plot můžete natřít Lignofixem, bavíme se o surovém dřevě, ale pak musíte nechat prkna schnout například 14 dní v teple. No, protože asi nemáte měřák vlhkosti, musí být dřevo pocitově suché.
A pak se provedou 2 až 3 nátěry Herbol Offenporigem nebo 1 a 2 nátěry nejprve 1x Sadolinem Clasic a pak 2x Sadolinem Extra.
Alternativně se "ÚDAJNĚ!!!!!" dá použít nátěr Luxolem, který by se musel přetírat po 3 letech (místo 8-10 u výše uvedených) a přes to šupnout 2x lodní lak.
Takový nátěr prý vydržel 15 let.
Sadolin rozhodně není blbuvzdorný.
Výše uvedený postup s použitím tenkovrstvé a silnovrstvé lazury je vychytávka asi 20-ti místních truhlářů.
Tady na severu je zima poněkud více než v Praze, pokud řeknu, že tady plot vydrží hezký 5 let, tak v Praze to bude třeba 10. Standardní postup nátěru Sadolinu Extra je natřít to nejprve jejich originálním napouštědlem a pak přes to ten Sadolin Extra, jenže z toho bylo hrozně moc reklamací (třeba v Praze nebylo), strašně se to loupalo. Když se vyhodilo originální napouštědlo a začala se místo něj používat ta tenkovrstvá lazra, tak se počet reklamací neuvěřitelně snížil asi na úroveň počtu reklamací u Herbolu.
Syntetika VS vodou ředitelný nátěr.
Unikající ředidla zanechávají v nátěru menší póry než vodní kapky.
Tedy hodně zjednodušeně řečeno: "dírkou v nátěru po syntetice" se voda zpět nedostane, ale dírou po vodě ano.
Proto v náročných podmínkách obvykle mnohem déle vydrží syntetický nátěr.
Něco o lněném oeji http://rucni-naradi.blog.cz/1004/lneny- ... strojarine
Dřevěná chalupa vydrží déle než kdejaká cihla.
Ale dnes přichází do módy různé lepené desky, lepené z nejrůznějších odpadů, spojované často pomocí nejrůznějších sajrajtů a především u některých dovozových výrobků nemůže být o zdravotní nezávadnosti řeč.
Dřevostavba ve formě chalupy, je skvělé bydlení.
Ale před boudou slepenou z formaldehydových desek dejte přednost cihle.
Výše uvedené sajrajtomateriály se používají především, aby se snížila cena stavby při zachování 100% zisku firmy.
Jistě, pokud jste líné a chudé prase, bydlete si v tom.
Ale i chudej chlap si může dovolit postavit levný cihlový/dřevěný barák místo toho z formaldehydu a pilin.
Víte, že dřevo je ze 70 až 80% cukr? Byť pro nás nestravitelný.
Víte, že jed v houbách je také cukr? Jen jeho jiná forma?
Elementární základ skvělé roubenky:
1. dobré podloží, suché základy, izolace
2. kamenné základy do výšky 0,5m, v zimě se nemá sníh opírat o dřevo
3. na kamenný základ se dává jako první dubový trám, dub si toho nechá líbit opravdu hodně a celá dubová stavba by byla drahá, nemusí, opravdu stačí na spoji jen jeden masivní dubový trám
4. vykašlete se na lazury, dřevo roubenky se má napouštět OLEJEM a tím nemyslím vyjetým olejem, ale přírodním olejem na dřevo http://www.pnz.cz Olej dřevo chrání zevnitř, mastnota dovnitř nepustí vodu. Jsou i jiné značky, nebo se dá použít čistě přírodní lněný olej, ale tuhle značku mám ověřenou.
Pokud by o to stál, rád rozeberu téma roubenky víc do hloubky.
Roubenkou nebo dřevěnou chalupou rozhodně nemyslím ty boudy z lepených desek, byť je možná nějaký výrobce umí vyrobit tak, aby to nebylo jedovaté. Myslím ty krásné klasické, skvělé a nadčasové roubenky.
Olej na dřevo VS Lazura
Olej se do dřeva vpije, na povrchu ho zůstává minimum.
Pokud má na povrchu dřeva zůstat další vrstva (třeba na podlahu), používá se buď vosk na dřevo nebo tvrdovoskový olej od PNZ opět viz http://www.pnz.cz.
Lazur jsou 3 základní druhy.
- tenkovrstvá
- středněvrstvá
- silnovrstvá
Tenkovrstvá lazura je třeba Luxol a přetírá se po 3 letech, natřete dřevo a jako byste nic neudělali, všechno se vpije dovnitř.
Středněvrstvá lazura je třeba Herbol Offenporig a přetírá se po 5-8 letech, první nátěr se vpije a druhý vytváří vrstvu.
Silnovrstvá lazura je například Sadolin Extra a přetírá se po 5 až 10 letech, už první nátěr dokáže vytvořit vrstvu.
Tenkovrstvá lazura se vpije do dřeva a brání pronikání vody hlouběji do dřeva tím, že "ucpe" póry.
Středněvrstvá lazura se vpije do dřeva, ale druhý nátěr vytváří už ochrannou povrchovou vrstvu, po které voda stéká.
Silnovrstvá lazura vytváří hlavně tu "lakovou" vrstvu.
A teď: Která lazura vydrží nejdéle?
Nejdéle vydrží kombinace tenkovrstvé a silnovrstvé lazury nebo středněvrstvá lazura.
Můžete použít například kombinaci Sadolin Classic (tenkovrstvá) a přes to MUSÍTE!!!! natřít vrstvu Sadolin Extra (silnovrstvá).
Nebo rovnou použijete Herbol Offenporig.
A co když se něco nepovede?
Ano, když máte smůlu, tak se Vám to nakrásně oloupe.
Čím větší vrstva je na povrchu, tím to loupání bude horší.
Je důvod, proč použít raději Herbol Offenporig než kombinaci dvou Sadolinů?
Ano.
Herbol Offenporig postupně sprašuje, tj. postupně ubývá. Bavíme se o venkovním prostředí!
Za 8-10 let by měla vrchní vrstva vlivem střídání teplot, větrem, deštěm a vším postupně mizet (tenčí se) až lazura zůstane jen ve dřevě. Dřevo lehce přebrousíte (spíš odstraníte prachové částice) a nátěr přetřete.
Pokud použijete kombinaci dvou Sadolinů, může na jedné straně vydržet déle, protože povrch Sadolinu podstatně méně sprašuje, na straně druhé budete nový nátěr natírat spíš na starý nátěr než zase na dřevo. Tím vytvoříte silnější vrstvu a zase se to může loupat. Když se Vám začne loupat štít domu, tak to je docela sranda, protože to vypadá fakt hnusně a čím silnější vrstva je na tom napatlaná, tím víc to budete brousit.
Olej na dřevo PNZ http://www.pnz.cz a třeba i jen lněný olej:
Už z principu olej chrání dřevo, jen pokud je ve dřevě přítomný, může vydržet stejně dlouho jako lazura, ale je dobré se každý druhý-třetí rok podívat, jestli je dřevo dost "napité". U lazuru oproti tomu většinou přetíráte, když začíná být hnusná. Osobně bych si roubenku natřel olejem, je to přírodní materiál, okolo nás je spousta jedů a když už si člověk dá v hospodě to kuře krmené nejrůznějším sajrajtem a antibiotiky, nemusí dostat další dávku doma.
Sajrajt může být na plotě, olej je přeci jen kvalitní a odpovídajícím způsobem placená záležitost, to na plot dávat nebudu, na plotech stejně nic moc dlouho nevydrží, tak nemá smysl investovat do oleje.
Samozřejmě i olej na dřevo od jakékoliv firmy se může oloupat, ale odstranění této vrstvy je neporovnatelně snazší, než odstranění loupající se lazury.
Kůlna natřená jen vyjetým olejem vydržela 80 let jako nová.
Ale svojí roubenku bych si vyjetým olejem rozhodně nenatíral.
Člověka může překvapit cena, která je za pixlu cca 2x taková co u lazury, ale z té plechovky taky uděláte cca 2x tolik.
Oleje se totiž dává jen tolik, aby se vsákl, na povrchu ho musí zůstat co nejméně, jinak to lepí!
Nechte dřevo napít, dejte mu to, co se mu bude líbit.
Pokud máte čerstvou stavbu z čerstvého dřeva, udělejte třeba jen jeden nátěr a až dřevo vyschne dejte mu pít.
Taková roubenka tu bude klidně 300 let!
Olej tedy na svou krásnou roubenku, ale co na plot?
- když se to bude loupat, je to buřt
- nechcete se o to starta
- nechcete do toho moc investovat
- nepřináší to žádné pozitivní pocity
Herbol Offenporig na plotě vydrží asi 8 let, u všech lazur platí, že čím tmavší odstín, tím déle vydrží.
Totiž některé lazury mají UV filtry realizované jen pomocí pigmentů, Offenporig má přibližně 20-30% UV filtrů pomocí jiných složek než jen pigmentů, ale zbytek je zase tvořen pigmenty. To také znamená, že bezbarvé a světlé odstíny ŽÁDNÉ LAZURY se na plot vůbec nehodí. U kvalitních barev Herbol Offenporig/Sadolin si můžete dovolit cca Pinie/Teak a tmavší, u nekvalitních rozhodně Palisandr. To samo o sobě může vydržet až 10 let.
Pak se to musí přetřít a na to se dá použít už třeba jen bezbarvý lak, aby se to neztmavovalo.
Pigmenty ve dřevě už jsou, tak to nevadí.
Životnost se dá "super prodloužit" údajně s lodním lakem.
Postup je:
Na dům použijete napouštědla proti modrání/škůdcům a hnilobě přímo od výrobce, ty bývají syntetická a patřičně drahá.
Na plot použijete Lignofix!
Jenže Lignofix se ředí vodou!!!
Pozor, samotná přítomnost vody ve dřevě PŘES CCA 12% před nátěrem ZÁSADNĚ ZKRÁTÍ životnost nátěru.
Tedy, plot můžete natřít Lignofixem, bavíme se o surovém dřevě, ale pak musíte nechat prkna schnout například 14 dní v teple. No, protože asi nemáte měřák vlhkosti, musí být dřevo pocitově suché.
A pak se provedou 2 až 3 nátěry Herbol Offenporigem nebo 1 a 2 nátěry nejprve 1x Sadolinem Clasic a pak 2x Sadolinem Extra.
Alternativně se "ÚDAJNĚ!!!!!" dá použít nátěr Luxolem, který by se musel přetírat po 3 letech (místo 8-10 u výše uvedených) a přes to šupnout 2x lodní lak.
Takový nátěr prý vydržel 15 let.
Sadolin rozhodně není blbuvzdorný.
Výše uvedený postup s použitím tenkovrstvé a silnovrstvé lazury je vychytávka asi 20-ti místních truhlářů.
Tady na severu je zima poněkud více než v Praze, pokud řeknu, že tady plot vydrží hezký 5 let, tak v Praze to bude třeba 10. Standardní postup nátěru Sadolinu Extra je natřít to nejprve jejich originálním napouštědlem a pak přes to ten Sadolin Extra, jenže z toho bylo hrozně moc reklamací (třeba v Praze nebylo), strašně se to loupalo. Když se vyhodilo originální napouštědlo a začala se místo něj používat ta tenkovrstvá lazra, tak se počet reklamací neuvěřitelně snížil asi na úroveň počtu reklamací u Herbolu.
Syntetika VS vodou ředitelný nátěr.
Unikající ředidla zanechávají v nátěru menší póry než vodní kapky.
Tedy hodně zjednodušeně řečeno: "dírkou v nátěru po syntetice" se voda zpět nedostane, ale dírou po vodě ano.
Proto v náročných podmínkách obvykle mnohem déle vydrží syntetický nátěr.
Něco o lněném oeji http://rucni-naradi.blog.cz/1004/lneny- ... strojarine
Re: Projekt a stavba domu
dík za info, pár věcí jsi mi objasnil. Pokud jde o roubenku, chtěl jsem ji. Bohužel rozhodla ekonomická otázka - ty kuláče sám neuložím a firma měla cenu jasnou. Zhruba dvojnásobnou proti mému rozpočtu
Re: Projekt a stavba domu
Malá inspirace na možné "komunitní" bydlení:
http://www.novinky.cz/cestovani/254315- ... nesco.html
http://www.novinky.cz/cestovani/254315- ... nesco.html
Re: Projekt a stavba domu
zdravim vsetkych
kedze aj ja s priatelkou uvazujeme o vlastnom byvani tak som si to tu rad precital
zatial uvazujem na docasne byvanie mobilny dom za par susnov - pouzivany
do buducnosti uvazujeme o dome bez stav.pov lebo chceme kupit hektar pody a tam sa samozrejme postavit ofiko nede
mame v plane dom na betonovych petkach s drevennou zakladovou doskou s drevennou konstrukciou vyplnenou konopnym betonom.
takato moznost tu zatial nebola vobec spominana tak chcem prispiet troskou
konopny beton
je pazderie z konope siateko ktore je ,zmiesane s vapnom a trochou vody a sipe sa do salungu
v tenkych vstvach je utlacovane aby malo svoju pevnost
vyhody
konope si mozete dopestovat sami)
takyto material je 7x lachsi ako beton a napriek tomu si zachovava dobru pevnost
takto postaveny dom ma tepelno izolacne vlastnosti pasivneho domu
dom dycha
zvukova izolacia az 90 %
absolutne ekologicky material
narozdiel od slamy sa tam neusidlia mysi a ina haved
tym ze vapno saje tak nehrozi ze vam zhniju trami
viac :
http://www.magazin-legalizace.cz/cs/art ... ubricId=12
video
http://www.youtube.com/watch?v=sa9chdwtL-U
dzigit
kedze aj ja s priatelkou uvazujeme o vlastnom byvani tak som si to tu rad precital
zatial uvazujem na docasne byvanie mobilny dom za par susnov - pouzivany
do buducnosti uvazujeme o dome bez stav.pov lebo chceme kupit hektar pody a tam sa samozrejme postavit ofiko nede
mame v plane dom na betonovych petkach s drevennou zakladovou doskou s drevennou konstrukciou vyplnenou konopnym betonom.
takato moznost tu zatial nebola vobec spominana tak chcem prispiet troskou
konopny beton
je pazderie z konope siateko ktore je ,zmiesane s vapnom a trochou vody a sipe sa do salungu
v tenkych vstvach je utlacovane aby malo svoju pevnost
vyhody
konope si mozete dopestovat sami
)takyto material je 7x lachsi ako beton a napriek tomu si zachovava dobru pevnost
takto postaveny dom ma tepelno izolacne vlastnosti pasivneho domu
dom dycha
zvukova izolacia az 90 %
absolutne ekologicky material
narozdiel od slamy sa tam neusidlia mysi a ina haved
tym ze vapno saje tak nehrozi ze vam zhniju trami
viac :
http://www.magazin-legalizace.cz/cs/art ... ubricId=12
video
http://www.youtube.com/watch?v=sa9chdwtL-U
dzigit
-
Kolapsnik jr.
- Příspěvky: 1140
- Registrován: 12.01.2011 23:10
Re: Projekt a stavba domu
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... npw2hbpHxE
Hempcrete> Tady vysvetluji par detailu, slozeni smesi, rotaci bedneni, rozdil mezi formou v cihle a stlacenym do formy, 2tydny kryte pred destem/vlhkem/hmyzem, 2x4 staci kazdych 20-24",.. Udajne se uz toho dost postavilo ve Francii, konopny material v tech pytlich je z fabriky v Britanii ("Tradical"), asi bude neco i na kontinentu. Jako x dalsich "slibnych" alt. materialu 10mer a jednou res, nez to vezmete vazne a zacnete planovat/stavet.. Ja jsem zasadne brutal-betonista v modernim pojeti, ale tez zkoumam co existuje jine..
prvni dum v US, napojovani vrstev, nutna konsistence materialu..
http://www.youtube.com/watch?v=eZbYsMsM ... re=related
strikana verze a omitka, docela fofr..
http://www.youtube.com/watch?v=FV3AqKNR ... re=related
http://en.wikipedia.org/wiki/Hempcrete
"It is marketed names like Hemcrete, Canobiote, Canosmose, and Isochanvre"
taky s tim souvisi tema CEB - Compressed Earth Blocks, vyuzije se prosejvana mistni hlina, aditiva, prenosna linka-lis, cili nevypalovane cihly, http://www.google.com/search?hl=en&q=Co ... Blocks+CEB
http://www.claygar.cz/en/home-page
jinak tady je zakl. rozcestnik alt. staveb materialu a od toho se da odpichnout, na kazdy pad vzdy je to neco za neco, takze pokud levne + esteticke + izolovane tak brutalne pracne atd.. http://www.greenhomebuilding.com/pumicecrete.htm
treba pekne jsou "cordwood" stavby, vydrzi pres 100let, ale pri detail. studiu (v realu co lidi postavili) zjistite, ze to je pracne jako hovado, x-krat nez drevenice.. pekna kniha k nahlednuti dovnitr o tom napr. zde:
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0865714754
ps nejkrasnejsi efekti - nejvetsi frajeri delaji hrazdene/podstavkove a jeste v cordwoodu, ale to je fakt pro magory co se nudi v divocine a maji 2-3roky na zakl. stavbu (+finis) co napraci jineho..
Hempcrete> Tady vysvetluji par detailu, slozeni smesi, rotaci bedneni, rozdil mezi formou v cihle a stlacenym do formy, 2tydny kryte pred destem/vlhkem/hmyzem, 2x4 staci kazdych 20-24",.. Udajne se uz toho dost postavilo ve Francii, konopny material v tech pytlich je z fabriky v Britanii ("Tradical"), asi bude neco i na kontinentu. Jako x dalsich "slibnych" alt. materialu 10mer a jednou res, nez to vezmete vazne a zacnete planovat/stavet.. Ja jsem zasadne brutal-betonista v modernim pojeti, ale tez zkoumam co existuje jine..
prvni dum v US, napojovani vrstev, nutna konsistence materialu..
http://www.youtube.com/watch?v=eZbYsMsM ... re=related
strikana verze a omitka, docela fofr..
http://www.youtube.com/watch?v=FV3AqKNR ... re=related
http://en.wikipedia.org/wiki/Hempcrete
"It is marketed names like Hemcrete, Canobiote, Canosmose, and Isochanvre"
taky s tim souvisi tema CEB - Compressed Earth Blocks, vyuzije se prosejvana mistni hlina, aditiva, prenosna linka-lis, cili nevypalovane cihly, http://www.google.com/search?hl=en&q=Co ... Blocks+CEB
http://www.claygar.cz/en/home-page
jinak tady je zakl. rozcestnik alt. staveb materialu a od toho se da odpichnout, na kazdy pad vzdy je to neco za neco, takze pokud levne + esteticke + izolovane tak brutalne pracne atd.. http://www.greenhomebuilding.com/pumicecrete.htm
treba pekne jsou "cordwood" stavby, vydrzi pres 100let, ale pri detail. studiu (v realu co lidi postavili) zjistite, ze to je pracne jako hovado, x-krat nez drevenice.. pekna kniha k nahlednuti dovnitr o tom napr. zde:
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0865714754
ps nejkrasnejsi efekti - nejvetsi frajeri delaji hrazdene/podstavkove a jeste v cordwoodu, ale to je fakt pro magory co se nudi v divocine a maji 2-3roky na zakl. stavbu (+finis) co napraci jineho..
Re: Projekt a stavba domu
Pokud je tu někdo kdo trochu vidí do kondenzačních kotlů a jejich komínů tak bych se rád poradil s následující věcí. Vždy jsem měl za to že odkouření u kondenz. kotle se provádí tak že se do stávajícího komínu nainstaluje dvoupláštová vložka (trubka v trubce) přičemž vnitřní trubkou se vyhánějí spaliny a vnější (tzn. mezikružím) se přivádí vzduch pro spalování:
Nicméně dneska jsem si udělal obhlídku svého nového kondenz. kotle a komínu a zjistil jsem že topenáři využili jako vnější trubku stěnu mého stávajícího komínu (taková ta šamotová vložka) a pouze instalovali skrz komín jednoplášťovou plastovou trubku. Mám tedy za to že spaliny jsou vyháněny právě touto trubkou a vzduch je přisáván mezikružím kolem trubky a původní stěny komína.
Netuším zda je to OK nebo si zjednodušili práci? Mám trochu obavu aby se třeba z původní stěny komína neuvolnil nějaký bordel a nebyl nasán do kotle nebo aby mi tam třeba nekondenzovala vlhkost která se bude vsakovat přes šamotovou vložku do zdiva apod. Pokud se v tom někdo vyznáte budu vděčen za každou radu. Díky.
Netuším zda je to OK nebo si zjednodušili práci? Mám trochu obavu aby se třeba z původní stěny komína neuvolnil nějaký bordel a nebyl nasán do kotle nebo aby mi tam třeba nekondenzovala vlhkost která se bude vsakovat přes šamotovou vložku do zdiva apod. Pokud se v tom někdo vyznáte budu vděčen za každou radu. Díky.
Re: Projekt a stavba domu
Karlos v prípade kondenzačných kotlov sa tieto delia na 2 typy(odvod spalín) a to turbokotle, odvod spalín cez stenu plastovou trubkou(vnútornou výfuk spalín a vonkajšou častou, sanie vzduchu na spaľovanie) a klasické s odvodom spalín do komína a bez externého prívodu vzduchu(vzduch na spaľovanie z kotolne) 
Re: Projekt a stavba domu
Ahoj,
je opravdu prostor mezi spalinovou trubkou a původním sopouchem využit k nasávaní? Tzn. je od vstupu do komína
koaxiální vedení ( trubka ) do kotle? Pak by si to opravdu zjednodušili.
Je ale možné, že zhodnotili velikost sklepa a jeho odvětrávání a došli k závěru, že to pro přivod vzduchu stačí.
To je jedna z dalšich používaných metod a např. já to mám stejné. Nesmím jen sklep úplně utěsnit ( ono to ani nejde ),
ale mám v kotelne trvale otevřenou větračku a to pry již stačí. Někdy se taky dělá průraz do kotelny s filtrem zvenčí.
PS: big bang byl rychlejší..
je opravdu prostor mezi spalinovou trubkou a původním sopouchem využit k nasávaní? Tzn. je od vstupu do komína
koaxiální vedení ( trubka ) do kotle? Pak by si to opravdu zjednodušili.
Je ale možné, že zhodnotili velikost sklepa a jeho odvětrávání a došli k závěru, že to pro přivod vzduchu stačí.
To je jedna z dalšich používaných metod a např. já to mám stejné. Nesmím jen sklep úplně utěsnit ( ono to ani nejde ),
ale mám v kotelne trvale otevřenou větračku a to pry již stačí. Někdy se taky dělá průraz do kotelny s filtrem zvenčí.
PS: big bang byl rychlejší..