Rozpad.cz

cipis, dracek: No právě protože tu mam: A proto taky vím jak naprd je. Ona sice dovede měřit interní odpor, ale až po připojení load balanceru u jednotlivých článků. U 12V olověné dovede tak maximálně nabít a nebo vybít a to právě už zmíněným proudem. Samozřejmě jsem měl pučenou i normální profesionální zkoušečku z autoservisu, jenže ta zas pro změnu dělá to na co je stavěná. Akumulátor se snaží zatížit velkým proudem (Cranking Amps, Cold Cranging Amps, SAE, DIN, metod je spousta) a zobrazí kolik je schopná vytáhnout ampér z baterie (což je parametr, který u velké autobaterie je k něčemu) a interní odpor nezobrazuje vůbec. Proto se snažím naučit rozpadlickou metodu za pomocí vybrakovaného odporu, pár káblů a kalkulačky. Jako bonus si budu moct otestovat menší baterie (pro které bych zas musel hledat zvlášť zařízení na měření) a možná i ty autobaterie. Ty jsem samozřejmě nikdy v plánu zkoušet neměl, ale pokud to bude fungovat, tak si to chci zkusit, protože autobaterií je nejvíc druhů (resp. spíš těch starších).

Pokud bych to opravdu potřeboval, tak si z banggoodu objednám 12V tester který zrovna interní odpor zobrazuje a vůbec to neřešim.

Ještě se jednou zeptám: Záleží nějak významně na tom jak velký odpor použiju? Mám se snažit najít velký odpor nebo naopak malý? Jediné co vím je že velký odpor se bude sakra žhavit pokud ho připojím k 12V akumulátoru.

Jež, Ohmův zákon, takže naopak, nejvíc topit bude nejmenší odpor.
I=U/R, takže při 12V a 1Ohmu budeš mít 12A proud, tedy 144W, no a tuhle hodnotu musíš porovnat s tou, co je na štítku, jestli to ten odpor dá. Sice můžeš pomoci ventilátorem, ale i tak.

Lepší řešení je žárovka, v autě jich je spousta, s různým výkonem, navíc je můžeš naskládat paralelně.

Jinak ten tester z číny mám půjčený a ten mi vnitřní odpor ukazuje.

cipis píše: ↑13.09.2021 20:06 Lepší řešení je žárovka, v autě jich je spousta, s různým výkonem

Dobře a ta má konstantní odpor?

Nemá.

Vnútorný odpor zmeriaš ako napätie naprázdno lomeno prúd nakrátko.

Napätie naprázdno je jasné, prúd nakrátko ale priamo nezmeráš, pretože nebudeš skratovať batériu. Robí sa to tak, že pripájaš na batériu rôznu záťaž (rôzne rezistory) a meriaš pri tom napätie a prúd. To spravíš pre niekoľko hodnôt rezistora a vynesieš do grafu. Na Y-ovú os napätie, na X-ovú os prúd a z nameraných bodov spravíš priamku. kde ti priamka pretne Y-ovú os, tam je napätie naprázdno - to si aj zmeral. Kde Ti pretne X-ovú os, tam je prúd nakrátko.

cipis píše: ↑13.09.2021 20:06 Jež, Ohmův zákon, takže naopak, nejvíc topit bude nejmenší odpor.

Nebude to tak vždy, namaluj si graf zdroje a dvou odporů - vnitřního a vnějšího. Kupodivu výkon na tom vnějším začne klesat, pokud začne být menší než vnitřní. A největší přenos výkonu je když.... Hádejte proč máme třeba na anténách udávanou "impedanci"? Ona je i v luftě nějaká impedance totiž. No a musí být ideálně stejná, žejo, no ale ona není ani tak kupodivu a je to kompromis mezi vysíláním a příjmem.

Odpory mají taky nějakou teplotní závislost, stejně jako ta járovka, ale jen menší. Na měření to však má podstatný vliv, kdy chyba může být v desítkách procent i víc než byste si mysleli. Pokud chcete odpor chladit, uvědomte si, jaký výkon, teplotu a plochu má járovka. Šáhneš si? No tak třeba 40tku... Jau! No a 40W odpor, pokud má plochu malou, bude taky možná svítit. Proto je v keramickém hranolu (ty novější než prastaré), aby se dal dát na chladič. A odpor se mu změní. A víte jak? No nevíte! Protože kromě elektrického odporu je tu i odpor tepelný a závislost je někdy kladná a někdy záporná... Ach jo. Šlusnout baterku do měřáku není nejlepší nápad. Víš jak se měří proud? Učit se, učit se, učit se...

Já tady málem dostávám osýpky. Lidi, vy tady bastlíte, oháníte se elektro vzděláním, ale máte naprosto základní nedostatky v numerickém uvažování a širších souvislostech. Tak než něco řeknete, raději si to spočítejte sem a tam a nebuďte jako američani, když ukradli teorii neviditelných letadel z ruska. A když už chcete něco bastlit, tak postupujte buď jako zedníci, kdy na nějaké jiskřičce a úrazu nezáleží a ono to nějak funguje, nebo jako inženýři, kteří si to umí celé spočítat předem a většinou jim to pak ale stejně nefunguje protože na něco zapomněli když je někdo vyrušil. Cokoliv mezi tím je bloudění v bludech.

Nesnažte se z toho dělat vědu, když tomu nerozumíte. Prostě to udělejte a ono to třeba bude fungovat a třeba to přežijete. Pak o tom můžete se zahnědlými a očouzenými prsty se všudypřítomným tavným lepidlem a krabicovým kartonem udělat instruktážní video na YT. Konec srandy, myslím to vážně.

Pořídil jsem (kvůli bateriovému postřikovači) novou baterii YUASA NP7-12, 7Ah, 12V .
Podle prodejce by se měla ideálně nabíjet na 14.7V/0.8A , nabíjet na 14.4V/0.8A prý není zásadní problém (moje nabíječka 14.7 s 0.8A neumí, táta to doteď nabíjel s postřikovačem dodanou cestovní nabíječkou).
V čem se projeví to napětí 14.4V místo 14.7V ?

Stručně: Je to jedno.

Podrobněji: K solidnímu výrobku existuje solidní katalogový list a tam jsou jasně popsané parametry:
https://www.yuasa.co.uk/np7-12.html

Takže při teplotě 20 stupňů se má dobíjení zastavit při napětí 14.5V. Tato hodnota se nicméně trochu mění v závislosti na teplotě. Těch 14,7 by platilo pro teplotu -30 stupňů Celsia (korekce je -4 mV/stupeň).
(Některé nabíječky mají režim pro nízké teploty).

Pokud nabíjení končí na 14,4V tak je to zcela v pořádku a je to podle mě lepší, než kdyby se končilo na 14,7V. Vyšším napětím to sice nabiješ o trochu víc, ale zkrátíš životnost.

Četl jsem (tuším že na Danyk.cz), že při 14,4V baterie méně "plynuje", což je jev při odpařování elektrolytu (schválně si dejte ucho k baterii která je v poslední fázi nabíjení, jak bublinkuje). Ale spíše se to týkalo starších baterií s otvory pro dolití destilky. U nových "bezúdržbových" Pb aku, kdy se odpařovaný elektrolyt vrací zpět díky zcela uzavřené kontrukci 14,4 vs 14,7V asi nehraje roli.
Na jedné baterii z UPS jsem viděl dokonce
constant charge: 13.7V
cycle charge: 14.8V

Bezudrzbove olověné auto baterie jsou lež. Stačí servat bytelnou horní samolepku a objevíte obvyklé zátky k článkům nebo hromadnou zatku k článkům. Chce to trochu síly. Nedestruktivní práce. Po doplnění destilky víko zaklapnout zpět. Je to na to dělaný překvapivě.

PeFi píše: ↑14.09.2021 14:03 ...
(Některé nabíječky mají režim pro nízké teploty).
...

Díky!
(Ano, těch 14.7V/3.8A je na nabíječce označeno sněhovou vločkou, jen v návodu uvádějí, že to je pro AGM.)

AGM snese trošku větší napětí, ale 14,4 je celkem univerzální volba a je ideální i pro AGM.
Těch 14.7 má smysl především při teplotách pod nulou. Při normálních teplotách to sice může nepatrně urychlit nabíjení, ale podle mě to za to zkrácení životnosti nestojí.

Tady je obecné povídání s hodnotami pro klasický olověný akumulátor a pro moderní akumulátory se ty údaje dají korigovat podle katalogového listu, příčemž základní principy platí pro všechny běžné olověné aku. Proto taky pro klasiku, gelovku i AGM fungují ty stejné nabíječky.

Po delším váhání jsem se rozhodl otestovat baterie AA Panasonic eneloop. Četl jsem jsem na ně všude jen chválu, tak uvidíme, jak obstojí. Jsou sice dražší a kapacitu mají oproti jiným menší, ale pokud to bude vyvážené velice pomalým samovybíjením, potom se rozhodně vyplatí.

https://www.panasonic-eneloop.eu/cz/hla ... r%C3%A1nka

Mám už druhou sadu, první vydržela fungovala odhad 6 let ve foťáku. Doporučuji. Kde mi nejde o samovybijeni nebo proudy nebo kapacity nebo prostě nepotřebuji mercedes , kupuji lidl články (čtvrtina cena) .

Dražší, menší a nesnesou velké odběry, ale v dálkáčích, myši, klávesnici, všelijakých čidlech apod. fungují naprosto spolehlivě už roky (teda s nabíjením samozřejmě). Tuhle jsem dokupoval i AAA.

S těma většíma proudama to potvrzuje i můj kolega, kterej je používá do blesků.
To by prej měla řešit ta verze PRO, ale nemám osobní zkušenost.
Enelopy mám do outdoor GPS a malé baterky. Tam mi slouží už hodně let bez problému.

Naopak lidl s nízkým vybíjením používám do hraček (AA) a multimetrů (9V). Tam je riziko, že se baterky občas vybijou pod zdravou mez. A ničení těch z lidlu nemrzí tak, jako drahejch enelop.

No já je mám do domácí svítilny, která je na 4x AA. Tyto baterie doporučuji i na Kronium (distributor svítilen Fénix), tak snad ví, co dělají.

To je asi nejaky omyl nebo ten typ pro. To fakt neni delane na to, aby to neco poradne krmilo, to je na dlouhe male odbery, mesice az roky.

Tak to jo. Já jen vím, že jsou, ale jejich účel jsem nezkoumal.

Dnes jsem měl cestu, tak jsem se stavil v IKEA doplnit zásoby tužkových baterií. Doplnil jsem kulový, IKEA ty moje oblíbené žluté baterie ze série Alkalisk přestala pod záminkou ekologie prodávat. Vždycky když jsem jel okolo tak jsem pár balení AA i AAA vzal, i pár CR2032, tak s tím je teď konec.

No jo, opravdu
https://www.ikea.com/cz/cs/newsroom/ran ... ub6f5d5c78

Také jsem je rád používal a ještě nějakou zásobu mám.

Snad v těch šlépějích nepůjdou další. Když nebyly ikea baterie, kupoval jsem aerocell z lidlu.
Nadětské hračky apod (děti to stejně nechají zapnuté i když u toho nejsou) bohatě stačí.